தண்டவாளங்கள் அமைக்கப்படட்டும், இஸ்மித் ரயில் நிலையம் திறக்கப்படட்டும்

தண்டவாளங்கள் அமைக்கப்படட்டும், இஸ்மித் ரயில் நிலையம் திறக்கப்பட வேண்டும்: இஸ்தான்புல் மற்றும் அங்காரா இடையே அதிவேக ரயிலுக்கான (YHT) ரயில் பாதை அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன, இதற்கு அரசாங்கம் அதிக முக்கியத்துவம் அளித்து அதன் 29வது ஆண்டு விழாவில் அதன் சேவைகளை தொடங்க விரும்புகிறது. அக்டோபர் 90 அன்று குடியரசு நிறுவப்பட்டது, விருந்தின் போது தொடர்ந்தது. துருக்கியர்கள் கொண்டாடும் போது, ​​இத்தாலியர்கள் வேலை செய்தனர்.
தண்டவாளங்கள் விரைவில் போடப்பட்டு இரண்டு ஆண்டுகளாக மூடப்பட்டுள்ள இஸ்மித் ரயில் நிலையத்தை மீண்டும் திறக்க வேண்டுகிறேன்...
17 ஆகஸ்ட் 1999 நிலநடுக்கப் பேரழிவுக்கு சற்று முன்பு, தண்டவாளங்கள் நகரத்தை விட்டு வெளியேறியதால் நான் வருத்தப்பட்டேன், நான் எழுதியதைப் பாருங்கள்:
இது இஸ்மித் ரயில் நிலையத்தின் கல்லறை முற்றத்தில் ஒரு மதியம். இது ஒரு வெயில், ஆனால் குளிர்ந்த இலையுதிர் நாள். செகாவிலிருந்து கந்தகமும், கடலில் இருந்து பாசிகளும், தண்டவாளங்களில் இருந்து டீசல் எரிபொருளின் கூர்மையான வாசனையும் வெளிப்பட்டன. பாப்லர் மரங்கள் படிப்படியாக இலைகளை உதிர்கின்றன.
அந்த இளைஞன் நான்கு பேகல்களையும் சில வருத்தப் பெட்டிகளையும் வைத்துக் கொண்டு சிரித்துக்கொண்டே பெஞ்சுகள் இருக்கும் பகுதியை நோக்கி நடந்து வருகிறான். அதன் மீது லெதர் ஜாக்கெட்டின் பிராண்ட் மற்றும் அதன் காலில் ஷூக்கள் "Beykoz Sümerbank". அவர் ஒரு செகா தொழிலாளி. என் தந்தை.
நாங்கள் அனைவரும் அடபஜாரிக்கு செல்வோம், நான் குட்டையான கால்சட்டை, வைக்கோல் மஞ்சள் நிற முடி மற்றும் நீல நிற கண்கள் கொண்ட சிறுவன், முதல் முறையாக இஸ்மித் ரயில் நிலையத்திற்குச் செல்கிறேன். நாங்கள் காத்திருக்கும் ரயில் வரும் வரை என் தந்தை என் கோரிக்கையை மீறுவதில்லை, அவர் என்னை ஸ்டேஷன் காத்திருப்பு அறைக்கு அழைத்துச் செல்கிறார். மர சோஃபாக்களில் காத்திருக்கும் மக்களின் முகத்தில் ஒரு பயங்கரமான அமைதி, விசித்திரமான அந்தி, சோகம் மற்றும் வருத்தம்.
ரயில் நிலையங்களில் பயணிகள் காத்திருப்பு அறைகளில் 6 வயதில் பார்த்த இந்தப் பார்வை அன்று முதல் மாறவில்லை. இது என்ன சோகம்? மகிழ்ச்சியற்ற, நம்பிக்கையற்ற மக்கள் அனைவரும் தங்கள் பயணத்திற்கு ரயிலையே விரும்புவது போல் உள்ளது. எனது குழந்தைப் பருவத்தில் நான் அதை உணரவில்லை, ஆனால் எனது இளமை பருவத்தில் நான் உணர்ந்தேன், இரயில் ஒரு விசுவாசமான பொது வாகனம், பணமில்லாதவர்களை அவர்கள் செல்லும் இடங்களுக்கு அழைத்துச் செல்கிறது. வறுமையால் பாதிக்கப்பட முடியாத இதயங்கள் எப்போதும் டீசல் எரிபொருளின் இந்த வாசனையை விரும்புகின்றன, காத்திருப்பு அறைகளின் ஒதுங்கிய, கத்திரிக்காய் நிறம்.
மற்றொரு டிசம்பர் காலை. இன்னும் இருட்டாக இருக்கிறது.
05.30:XNUMX ஆகிறது, நான் இஸ்மித் ரயில் நிலையத்தின் காத்திருப்பு அறையில் இருக்கிறேன்.
1984 ஆம் ஆண்டு, மண்டபத்தின் நூறு மெழுகுவர்த்திகள் மாற்றப்பட்டு, ஒளிரும் விளக்குகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த வெளிச்சத்தில் நான் மக்களின் முகங்களைப் பார்க்கிறேன். இவை என் சிறுவயதில் பார்த்தவை. பல வருடங்களாக அமர்ந்திருந்த மரச் சோஃபாக்களில் இருந்து அவர்கள் எழுந்திருக்கவே இல்லை போலும். அவை உறைந்து போனது போலவும், காலப்போக்கில் எனக்கு ஆறு வயதாகிவிட்டது போலவும் இருக்கிறது. நான் என் அப்பாவைத் தேடுகிறேன், அதனால் நான் ஒரு கணம் அவரது கையைப் பிடிக்க முடியும். இல்லை. அவர் தனது 47வது வயதில் இவ்வுலகை விட்டு பிரிந்து சில மாதங்கள் ஆகின்றன. குட்டைக் கால்சட்டை அணிந்த அந்த மஞ்சள் பையன் கல்லூரியைத் தொடங்கினான், அவனால் அதைப் பார்க்க முடியவில்லை.
வெளியே பனி பொழிகிறது. அவர் ஒரு கூர்மையான பையன். மேடைகள் முழுவதும் கல்லூரி மாணவர்களால் நிரம்பி வழிகிறது. காத்திருப்பு அறையில் அடுப்பை சிறிது சூடாக்கிய பிறகு, நான் வெளியே செல்கிறேன். விரைவில், அனடோலு எக்ஸ்பிரஸ் ஹைதர்பாசாவுக்கு வரும். எக்ஸ்பிரஸ் சரியாக பத்து ஆறு மணிக்கு நிலையத்திற்குள் நுழைகிறது. கருப்பு சிதைவு. Nazım Hikmet அதே ரயில் மாஸ்கோ நிலையத்திலிருந்து புறப்பட்டு லீப்ஜிக் நோக்கிப் புறப்பட்டது. வேரா துடிஷ்கோவாவைப் போல தோற்றமளிக்கும் ஒரு அழகான பெண் இன்னும் ஜன்னலில் தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறாள். ரயிலுக்குள் சூடாக இருக்கும். நாங்கள் ஏறி இஸ்தான்புல்லுக்குப் போகிறோம்..
ஹெரேக்கில் சூரியன் பிரகாசிக்கிறது, ஆனால் நாங்கள் நிற்கிறோம். உட்கார இடம் இல்லை. காலை உணவு கூட சாப்பிடாமல் வெறும் வயிற்றில் சிகரெட்டைப் புகைத்த பிறகு, ஹைதர்பாசாவின் நடைபாதைகளில் ஏறக்குறைய இறக்கைகள் எடுக்கிறோம். கப்பல் ஓடிவிடும்.
போஸ்பரஸ் வழியாகச் செல்லும் வனிகோய் படகில் புதிய தேநீர் மற்றும் மிருதுவான பேஸ்ட்ரியை முடித்தவுடன், நான் இந்த முறை கரகோயில் இருந்து பியாசிட்டுக்கு ஓடுவேன். மெர்கன் ஸ்லோப்பில் இருந்து வெளியேறும் வழியில், நான் இஸ்தான்புல் பல்கலைக்கழகத்தின் உயரமான சுவர்களைக் கடந்து 09:00 மணிக்கு ஆசிரிய வாசலில் நுழைகிறேன். இந்த சாலை போதாது என்பது போல், கடிதங்கள் பீடத்தின் ஆறாவது மாடி வரை செல்லுங்கள். ஜெர்மன் மொழி மற்றும் இலக்கியத் துறையை அணுகவும். விரிவுரை மண்டபத்தின் கதவைத் திறந்து, ஜெர்மன் டீச்சர் எரிகா மேயரிடம் இருந்து ஒரு தூரிகையைப் பெற்று, "நீங்கள் எங்கே இருந்தீர்கள்?" நான் தினமும் காலையில் இஸ்மிட்டின் மெஹ்மத் அலிபாசாவிலிருந்து வருகிறேன் என்பதை அவருடைய ஜெர்மன் மனைவிக்கு எப்படித் தெரியும்? Gaziosmanpaşa Kasımpaşa அல்ல, அது Mehmet Alipaşa. இஸ்தான்புல்லின் மறுமுனை அல்ல, இஸ்மித்.
நான் எப்போதும் இஸ்மித் ரயில் நிலையத்தை விரும்பினேன். ரயில்களும் கூட. இஸ்மித்தை குறிப்பிடும் போது, ​​செமல் துர்கேயின் லென்ஸுடன் அழியாத பனியில் கருப்பு ரயில் புகைப்படம் எப்போதும் என் கண்களில் தோன்றும். "இஸ்மித் தேடுதல்" என்ற தலைப்பில் இந்த புகைப்படத்தை அவரது படைப்பின் அட்டையில் உருவாக்குவதன் மூலம், மாஸ்டர் என் உணர்வுகளை மொழிபெயர்த்து நான் உயிருடன் இருக்கும்போதே அழியாதவராக ஆனார்.
ரயில் இனி இஸ்மிட் வழியாக செல்லாது. மணிகளையும் மணிகளையும், தடைகளில் தொங்கும் எண்ணெய் விளக்குகளையும் மறந்து விடுவோம்.
1873 முதல் இஸ்மிட் வழியாக ரயில்கள் கடந்து செல்கின்றன.
இஸ்மித் கவர்னர் சிரி பாஷா ரயில் பாதையில் விமான மரங்களை நட்டார்.
ஊரில் இருந்து ரயில் புறப்படுவதில் மகிழ்ச்சி என்றாலும், இந்த ஏக்கத்தை மறப்பது எளிதல்ல.
எனக்கு ஓர் உணர்வு உள்ளது. இரயில்களின் நூற்றாண்டு சாட்சியான சைக்காமோர்கள் அதன் பிறகு நீண்ட காலம் வாழாது.
இந்நகர மக்கள் நல்ல நாட்களைக் கண்டுள்ளனர். எல்லாம் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. இஸ்மித்தின் ஏக்க மதிப்புகள் ஒவ்வொன்றாக நகரத்திற்கு விடைகொடுக்கின்றன.
திரும்பிப் பார்க்கிறோம்; என்ன இருக்கிறது, என்ன இருக்கிறது:
கையில் சோகம் இருக்கிறது...